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郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

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郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……

郎木寺作為地名，最早出現在中國人民解放軍西北野戰軍的軍用地圖上。因為這里是四川、甘肅兩省交界的樞紐，又是從青海去甘肅的要塞，古時就有“南番中心”之稱，海拔3600多米。鎮南屬川北若爾蓋縣的轄區，川北名寺格爾底寺就坐落在這里。鎮北則是甘南碌曲縣的領地，有郎木寺、曬佛臺、白塔、天葬臺等。一鎮分兩省，從納摩大峽谷發源的白龍江，自源頭流過約500米，即與支流桑溪河交匯，當地百姓習慣上以此河作為川、甘兩省的界河。 郎木寺的格爾底寺就是當地人稱的四川寺院，另一座被當地人稱為西北寺院的“郎木賽赤寺院”是西藏哲蚌寺的一個子寺，屬格魯派寺院。隨著商貿的繁榮，清同治四年（1865年），甘肅和寧夏的回族商人經商到郎木寺，便在此地落戶，后信仰伊斯蘭教的回族、東鄉族、撒拉族等漸成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我們現在到郎木寺便會看到小鎮上有兩座佛教格魯派寺院和兩座分屬伊斯蘭教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。 上個世紀40年代，一位美國傳教士踏上了這塊神奇的土地，一住就是十幾年，直到1957年才離開。十幾年的經歷，對于人生不是一個短暫的時間。十幾年與當地人的相處，讓他感受到了一個有著久遠歷史的民族的生活。神奇的傳說、秀美的山川以及豪放粗獷的民風，在他心中永遠定格。他將耳聞目睹記之于筆下，最后寫成了一本英文書《Tibetlife》，在美國出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原東緣的群山、草原、寺院和藏民族。2001年，美國哈佛大學的托尼來到了這里，他循著他老師當年的足跡進行采訪，就像詹姆斯的那本《消失的地平線》引來了稻城熱一樣，郎木寺正因為《Tibetlife》的影響，匯聚了五湖四海的游客。 郎木寺雖然是個居住著幾百戶人家的小鎮，卻是個“國際化”的小鎮，有“中國的瑞士”之美稱。鎮上的3000多居民，以藏族牧民為主，還雜居著一些漢族和回族居民。而游客來自四面八方，經營者也來自天南地北。德國、法國、丹麥、瑞典、意大利等國的游客隨處可見，甚至還經常會碰上以色列的游客，一年四季絡繹不絕。 郎木寺高遠蒼涼，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺東紅色砂礫巖壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧輝煌的寺院建筑群和錯落有致的塔板民居掩映在郁郁蔥蔥的古柏蒼松間。還有白龍江的源頭，泛著波光在月夜輕歌……